Balenciaga 攜手 colette 打造動物毛絨玩偶系列

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Fashion 時裝

Balenciaga 與 colette 之間的合作單品越來越有趣,除瞭推出服飾,更曾推出單車、文具等,今回再度為大傢帶來驚喜,推出一系列動物毛絨玩偶。今回推出的毛絨玩偶是由自 1880 年已誕生的神級 Handmade 毛絨玩偶品牌 Steiff 打造,因此耳朵上有標志性的黃色標簽,而推出的動物包括長頸鹿「Bendy」、北極熊「Arka」、猴子「Koko」及企鵝「Charly」。牠們更穿上瞭 Balenciaga 所推出的 2017 秋冬系列時尚服裝,讓玩傢擁有最時尚的擺設。毛絨玩具已在 colette 上架當中,定價為 $145 至 $190 美元。

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如今這個調皮又辛辣的巴黎世家,到底是怎麼來

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36 歲的設計師 Demna Gvasalia 是個厲害角色。 他有兩份正職:時尚品牌 Vetements 的創始人兼設計師,以及, 巴黎世家 休閒鞋 和Balenciaga(Balenciaga)自 2015 年起的創意總監。 就在剛舉辦的

36 歲的設計師 Demna Gvasalia 是個厲害角色。

他有兩份正職:時尚品牌 Vetements 的創始人兼設計師,以及,巴黎世家 休閒鞋和Balenciaga(Balenciaga)自 2015 年起的創意總監。

就在剛舉辦的 2018 年春夏巴黎男裝周上, Demna Gvasalia 又成瞭焦點。

他把時裝發佈會搬到瞭一片綠蔭叢林中,設計的靈感是“周末帶孩子到公園遊玩的年輕父親”,因此男模特們都領著一個小朋友走秀。一如既往,從叢林中徐徐走來的“反時尚”的爆款不少,比如,假三件拼接長褲、透明塑料外套和超大廓形的西服。

同時,Balenciaga 還發佈瞭和巴黎著名的精品店 Colette 合作的價格為 3500 歐元的限量版自行車。


2 個月前,一向優雅持重的 Balenciaga 推出瞭一款和宜傢的購物塑料袋 Frakta 長得幾乎一模一樣的包包,但售價要 2145 美元——一個能買 3000 多個宜傢購物袋的價格。宜傢倒也一點不計較,眼見這事反響熱烈,就將計就計拿來做瞭幾次社會化營銷。

不過,Demna Gvasalia 可沒打算收手,6 月末,他又用這個思路讓 Balenciaga 推出瞭一個長得像商場購物袋的白袋子——在意大利用小牛皮制作,還用瞭 Nappa 皮革手柄,要價 1100 美元。

經 Demna Gvasalia 之手後, Balenciaga 的風格正變得前所未有的街頭,還高調擁抱瞭惡搞文化。

大傢果然紛紛開始討論“街頭風是如何進入奢侈品的世界”,其實這件事以前也發生過,以後也會不斷發生。整件事的魄力並不在於街頭風的滲透,而是一個人為何可以讓看似不登大雅之堂的設計扭轉死氣沉沉的老牌奢侈品,並讓整個社會解讀為“幽默感”。

Demna Gvasalia 之於時尚界,就好像《皇帝的新衣》裡那個大喊大叫的孩子。

Vetements 這個牌子,壞得很是時候

如果說 2016 年最能制造話題的時裝設計師是 Gucci 的創意總監 Alessandro Michele ,那麼今年的風流人物當屬 Demna Gvasalia 。

他和哥哥 Guram Gvasalia 在 2013 年創立瞭潮牌 Vetements,風格街頭又解構,還帶有少許的戲謔和幽默感,一經推出爆款頻頻——DHL 的黃色 T 恤、背後印有“Vetements” 的黑色警服雨衣和解構牛仔褲等。

市場對這個品牌的接受程度可以用“熱烈”來形容。說來也巧,Vetements 創立的這幾年,正好趕上全球都在流行運動休閑,穿得吊兒郎當變得很時髦,一個明顯的例子是運動球鞋成為瞭百搭的單品。Vetements 創立不到 3 年,就進駐全球 200 多傢店鋪,2016 年還以“客座品牌”的身份被邀請參加瞭巴黎高級定制周走秀。接著,開雲集團就宣佈 Demna Gvasalia 任 Balenciaga 創意總監的消息。

和 Demna Gvasalia 同時期走紅的還有俄羅斯設計師 Gosha Rubchinskiy 。這倆人的風格有些類似,都是換著花樣讓全世界擦亮眼睛看他們的俄羅斯街頭風,感受玩世不恭的惡搞文化。兩個人關系也不錯,Demna Gvasalia 還為 Gosha 的走秀做瞭開場嘉賓,穿的就是那件惡搞“DHL”的黃色 T 恤。

在這倆人之前,時尚界還從來沒有出現過這種魚龍混雜又相得益彰的風尚。多年以來,整個時尚圈在研究的事都是如何讓人變得更美,更有風度,或者更有個性。哪怕是時不時有些兇神惡煞的朋克風,那也是借著“反抗父權”的精神內核把自己搞得酷成一體,誰也沒想過要在“好看”和“洋氣”這些事上開開玩笑。

Demna Gvasalia 這些設計是怎麼來的?

Demna Gvasalia 生在黑海邊上的格魯吉亞,一個夾在土耳其和俄羅斯之間的國傢。按照他的描述,他是“伴著斯大林主義、列寧主義和共產主義長大”的人。從小到大,他隻讀過兩本雜志,上面順帶講一丁點兒時尚信息。

在他的記憶中,前蘇聯統治下的格魯吉亞人都穿得大同小異。他還在孩童時期就對衣服很有興趣瞭,因為“總是沒有衣服換”。在他的觀察中,上個世紀 80 、90 年代的格魯吉亞女人的品味和俄羅斯女人不太一樣,傢鄉的人更喜歡黑色,同時用上戲劇性的元素,有點像意大利西西裡島上的人的喜好,但更極致。

“然後前蘇聯崩潰瞭,格魯吉亞對外開放瞭,就像一場爆炸。突然,你有瞭芬達、可口可樂,麥當勞和 VOGUE。” Demna Gvasalia 回憶說,“最酷的事是在麥當勞辦生日宴會。我曾在那裡慶祝過一次生日,隻想說 WOW 。”


等到 Demna Gvasalia 14 歲,他迷戀上瞭 Hip Hop。當時,他仍住在格魯吉亞的首都第比利斯,加入瞭一個叫 East Coast 的幫派,成員們的偶像是 Notorious B.I.G.。“有時候,我們抽著大麻就開始瞭和 West Coast 的街戰。其實挺蠢的,但很好玩。” Demna Gvasalia 說,“接下來,我進入瞭人生的黑暗期,當時我極端反社交、抑鬱,也討厭一切。”

Demna Gvasalia 人生的轉折點是在 2000 年。那年,他和傢人搬傢到瞭德國的杜塞爾多夫,並在那兒呆瞭一年半。不過, Demna Gvasalia 很珍視這一段時間,他覺得“這期間讓他想清楚瞭自己要幹什麼”。

“住到瞭德國之後讓我在文化上覺得震驚。有那麼多事情值得去發現——音樂、時尚、藝術。那麼多年來,我對這些事聞所未聞。” Demna Gvasalia 說,“我像得瞭貪食癥。要知道我到德國時已經 19 歲瞭,我 19 歲才知道很多人 12 歲就知道的東西。然後,我忙著探索和發現,有那麼多新東西可以學。”

他又補充說:“這些遲來的信息的確從某種程度上塑造瞭我。”

後來的故事變得簡單瞭一些。 Demna Gvasalia 的傢人曾極力反對他在格魯吉亞的時候學時尚,因為覺得“做設計根本沒法糊口”。因此, Demna Gvasalia 本科讀的是經濟學,後來到瞭德國,他的傢人也勸他去銀行謀生。

結果,Demna Gvasalia 選擇瞭安特衛普皇傢藝術學院讀研,此後他去瞭 Martin Margiela 實習,實習時他拿到瞭碩士畢業證。事實上,他的誇張廓形就是師承 Martin Margiela 這個品牌。

到現在,他依然會談起在這個創立於 1988 年但已經關閉的法國奢侈品時裝屋。他說,在那裡他學會瞭方法論,如何剪裁,如何推陳出新和如何對待衣服。


至於那些玩笑和惡搞,Demna Gvasalia 則錶達那是一種內心“陰暗面”的釋放。

比如那件後背印著 Vetements 字樣的及地黑色風衣,其實和市場後來解讀的“和法國《查理周刊》遇襲”沒什麼關系。

Demna Gvasalia 收藏瞭一些真正的警服。他大概有 15 件保安服,每天換一件。“我不知道為什麼我有這個喜好,這大概源於我內心自保的意識。”他說。有一段時間,他癡迷於搜集這些衣服,買來掛在工作室裡,後背印著 Vetements 字樣的及地黑色風衣就是看著它們做的設計。

“我的設計裡有挺多黑暗因素,盡管不是每個人都能感受到。對於我來說,我內心的陰暗面用更有創意的方式錶達出來瞭。” Demna Gvasalia 說,“我不太開心的時候,設計得更好。當我很開心,我就沒什麼有創造性的靈感。”

他終於對 Balenciaga 動手瞭

從最近 Balenciaga 頻頻制造的噱頭來看,毫無疑問,Demna Gvasalia 把 Vetements 的經營理念和設計風格也帶到瞭這個品牌。

此前,他說,他考量接不接這個工作的一個重要標準是,能否在 Balenciaga 講和在 Vetements 不一樣的故事。但如今看起來不盡然,兩個品牌顯然在他的控制中互相借力。

比如,最近 Vetements 又推出瞭一個惡搞 Balenciaga 的系列。單品還是 Vetements 的特色,大廓型和街頭風,不過名字取為“Boolenciaga”,似乎在拿 Balenciaga 開玩笑。 結果當然是多管齊下的,Vetements 和 Balenciaga 都因為這件事又成為瞭被討論的對象。


創立於 1919 年的 Balenciaga 最初開在西班牙,爾後輾轉法國巴黎。創始人 Crist bal Balenciaga 是和 Christian Dior 齊名的“廓形的革命傢”。同時期存在的設計師還有 Coco Chanel,以及她的死對頭 Elsa Schiaparelli。

在這個品牌發展到 1972 年時,也就是創始人去世之前,也一直不怎麼“本分”。對於創新前衛,Balenciaga 可以說是歷史先鋒。1953 年,它向市場推出瞭燈籠外套,1957 年是高腰的娃娃裙。除此之外,在 60 年代,它還向市場推出革新性的面料,他做瞭 silk gazar。1967年,Crist bal Balenciaga 設計瞭一件極簡風格的婚紗,在細腰和 A 線廓型盛行的 50-60 年代,從廓形上徹底顛覆瞭傳統晚裝的樣貌。

在 1960 年代,Vogue 的一位老編輯 Bettina Ballard 曾為 Crist bal Balenciaga 寫過回憶錄 In My Fashion,很直接地評價過這個時裝屋的喜好。

“他從來沒有為那些漂亮女孩或者說相貌甜美的女孩兒做過衣服,他請來的許多時裝模特也以長相‘猙獰’著稱。其中一個最厲害的模特叫 Colette,她走路像電影《驚情四百年》裡的僵屍,頭也很大,肩膀也耷拉著,與她的臉極端的不和諧。任何女人都可以穿巴黎世家 板鞋和Balenciaga那些比例不協調的時裝。”Bettina Ballard 寫道。

1968 年,Crist bal Balenciaga 去世前關閉瞭 Balenciaga 時裝屋,20 多年後又由 Jacques Bogart S.A. 重振,一直等到開雲集團接手,Balenciaga 開始走上瞭不斷更換創意總監來維持創造力和話題性的商業模式。

Michel Goma、Josephus Thimister、Nicolas Ghesquiere 和王大仁是在 Demna Gvasalia 之前的創意總監。1997 年接任的 Nicolas Ghesquiere 為 Balenciaga 帶來瞭現代感,爆款是機車包;至於 2012 年王大仁,他為 Balenciaga 帶去的則是運動感。但總的來說,他們都極力體現著女性美的優雅,就如當初 Crist bal Balenciaga 做的那樣。

不是什麼街頭風,而是一種反諷——越諷刺,越高級

Demna Gvasalia 曾說,“不在 Vetements 考慮優雅的因素。但在巴黎世家,這是關鍵因素,但我能用新的方式來定義優雅”。

不過,這件事已經遠遠超越瞭“不同的創意總監,不同的時尚風格”的意義。奢侈品的世界好像從來不缺乏大破大立的例子,但大部分是在美學上的革新,比如去年的 Gucci,隻是換個瞭方式變得更美。

Alessandro Michele 曾在 Demna Gvasalia 發佈他在 Balenciaga 的首個系列時到秀場看秀,他評價說:“我覺得 Demna Gvasalia 在尋找一些不同的美,特別是在一個長時間以來已經厭倦瞭定義美和支配美的行業裡。”

從上個世紀 90 年代開始,時尚界在經歷過烈焰紅唇、胸衣、雜志時裝大片、醒目圖案、自助服飾、日光浴、女式褲裝、拉鏈、露趾鞋、墊肩、細高跟、迷你裙、熱褲、丁字褲等等之後,突然之間變得興味索然(這或許是“時尚是一種輪回”的另一種說法)。

在熱烈討論過方便、美麗、公開裸露、批量生產、全球化影響、商標崇拜、“女人穿得像男人”、甚至是“男人打扮得越來越女人”這些在每個時代都曾敏感又極具爭議的話題之後,這些事再也沒有什麼新鮮勁兒,唯一剩下的就是挑戰社會階層固化和隨之而來的觀念問題。

Demna Gvasalia 正好做瞭這件事。這位格魯吉亞設計師為 Vetements 的街頭服飾帶去瞭高級時裝的質感,反過來,又為其在 Balenciaga 的創作加入瞭街頭服飾的態度。而這兩者都可以歸納到消費主義後遺癥裡——如果說以往“你買的品牌塑造瞭你”,那如今就有一個人要來打破刻板印象。

對消費主義的反諷,開發瞭一個新消費市場

開雲集團對 Demna Gvasalia 的評價一直很高,在他到任後,每一季財報裡都會提到他的名字。根據財報顯示,2016 年,Balenciaga 一直在拓展零售網絡,先後在德國、香港和洛杉磯開店。電商網站錶現良好,在 Facebook 上有超過 120 萬粉絲,在 Instagram 上有 300 萬粉絲。

“這錶示瞭這個品牌在不斷增長的聲譽。自從 Demna Gvasalia 2015 年擔任 Balenciaga 的創意總監以來,他就在延續著這個品牌的傳統,並在用自己的創造力革新這個品牌。他的設計踐行著創始人的核心價值,並讓其在當代社會有瞭一席之地。因此, Balenciaga 已經開啟瞭它歷史上的新篇章,在成衣界的地位舉足輕重。”開雲集團 2016 年財年的財報寫道。

看起來,Demna Gvasalia 受到瞭更多的認可。反正, Balenciaga 是肯定承認瞭他的才華。在官網上,歷屆設計師的作品都不見瞭蹤影,唯一可以見到就是 Demna Gvasalia 的作品,還有不斷循環播放的巴黎男裝周的叢林走秀片段。

據說,2016 年開雲集團宣佈 Demna Gvasalia 到任 Balenciaga 那天,格魯吉亞的官方電視臺把那天稱為“一個國傢性的節日”。但 Demna Gvasalia 說,這顯得傻不拉幾的,讓人有點難為情。

Demna Gvasalia 還說,他的傢裡人從來搞不太清楚他和哥哥 Guram Gvasalia 在外面搞什麼鬼,也不太明白這些成績到底意味著什麼。

“外婆不太喜歡我的設計。外婆說,那不是她的菜。”他說。

題圖和文內圖來自:pmcwwd.files.wordpress.com、theredlist.com、blog.monicadmurgia.com、upload.art.ifeng.com、htatic.highsnobiety.com。

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Bottega Veneta銷售將開始復蘇 將大力發展成衣業務

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核心提示:歸功於新創意總監的品牌重塑計劃,預計從2019年下半年開始,Bottega Veneta銷售將會開始復蘇。 法國奢侈品巨頭開雲集團(Kering)旗下意大利奢侈品牌Bottega Veneta(葆蝶傢)似乎即將

核心提示:歸功於新創意總監的品牌重塑計劃,預計從2019年下半年開始,Bottega Veneta銷售將會開始復蘇。

法國奢侈品巨頭開雲集團(Kering)旗下意大利奢侈品牌Bottega Veneta(葆蝶傢)似乎即將迎來復興的跡象。過去三年,Bottega
Veneta的銷售額一直在下降,但2018年第四季度下滑有所緩解,銷售額僅下降瞭3.2%。歸功於新創意總監的品牌重塑計劃,預計從2019年下半年開始,Bottega
Veneta銷售將會開始復蘇。
2018年Bottega Veneta的關鍵財務數據如下:
銷售額同比下滑5.7%至11.09億歐元,按不變匯率計算同比下滑3.4%
營業利潤同比下滑17.7%至2.42億歐元,營業利潤率為21.8%
直營門店銷售額同比下滑4.7%,主要由西歐遊客數量下降導致。歐洲地區旅遊消費占Bottega Veneta總收入的28%
批發渠道銷售額同比增長2.8%
第四季度銷售額同比下滑3.2%
2001年Bottega
Veneta被開雲集團收購後一度增長非常迅速,在2005到2015年之間保持瞭兩位數增長,銷售額突破10億歐元。但是從2015年起,因極高的價格定位、高冷的品牌形象、對亞洲客戶的明顯依賴,以及產品多樣化程度不高和缺乏創新活力等問題品牌的銷售增長開始大幅放緩,並從2015年第四季度開始銷售持續下滑至今。
為瞭扭轉局勢,開雲集團在2016年9月任命德國時尚集團Hugo Boss前任CEO Claus-Dietrich
Lars擔任新的首席執行官。2018年6月,又任命瞭Céline前成衣設計總監Daniel Lee為新任創意總監,取代瞭負責該品牌17年的Tomas
Maier。
上任之後,Daniel Lee開始著手重塑Bottega Veneta的品牌形象。Bottega
Veneta的Instagram賬戶被清空並重置,在Daniel Lee的監督下由Tyrone
LeBon為廣告活動拍攝的新照片展示出一種更放松、更自然的情緒,與Tomas Maier完美成熟的女性形象風格相去甚遠。
在忠實於該品牌的高級奢侈品和手工藝專長的同時,Daniel
Lee為其註入瞭一種不挑剔但又感性的風格,在2019年春季預展之後,這種風格受到瞭消費者的好評。“不管是口碑還是銷售,這次品牌重塑的反饋都很好。對這類創意風格的需求很高,而其他品牌目前在這方面的商品並不多。這對Bottega
Veneta來說是一個真正的機會。”開雲集團的董事長Fran ois-Henri Pinault說:“Daniel
Lee的創造力將使我們能夠提高品牌知名度,尤其是通過擴大成衣系列來提升吸引力,這將帶動其他產品類別的增長。”
2018年Bottega
Veneta最重要的投資集中在門店網絡方面,它通過開設新店、翻新店面、舉辦重大開業活動來改善客戶體驗和提高品牌知名度。去年12月,Bottega
Veneta在東京銀座中央廣場5-6-1開設瞭一傢6層、800平方米的旗艦店。此外,該品牌門店今年還將公佈一個新的室內設計概念。
經過2018年的重組改革,雖然品牌重組帶來的額外成本讓品牌的營業利潤依然出現瞭較大幅度的下滑,但是Bottega
Veneta的銷售跌幅已經開始收窄。
Fran ois-Henri Pinault錶示今後將把品牌的營銷重點從皮具轉向女裝,目標是將Bottega
Veneta徹底轉型為“一個全球性的女裝和皮具品牌。”
開雲集團希望借鑒旗下其他幾個主力品牌——balenciaga 中文和巴黎世家(Balenciaga)、聖羅蘭(Saint
Laurent)以及古馳(Gucci)的成功營銷方案,Gucci強大、高認知度的形象就是由創意總監Alessandro
Michele從成衣入手打造而來的。Fran ois-Henri
Pinault說:“服裝是最能體現創意的產品類別,是一個品牌吸引力的來源,其中蘊含著品牌的形象和故事。即使成衣在總營收中所占的份額相對較小,但從品牌形象和客戶忠誠度而言,成衣無疑是一個極具價值,非常重要的類別。”
目前,皮革制品占Bottega
Veneta總銷售額的84%,成衣占6%,鞋類占7%,其他產品占3%。今後成衣的比例計劃提升至15%。Fran ois-Henri
Pinault預計,Bottega Veneta品牌定位調整的工作將在中期獲得“巨大成果”。
Bottega Veneta首席財務官Duplaix錶示:“2019年Bottega
Veneta的盈利能力不會立即改善,今年年初仍是過渡階段。由於2月亮相的第一批新系列將在今年晚些時候上市,因此預計銷售情況將從今年下半年開始恢復。”
來源:華麗志

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巴黎世家這件衣服要8千- 網友幹脆DIY用膠帶黏一

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時尚的世界真的很難懂!西班牙著名時裝品牌Balenciaga今年秋季推出的一款男裝上衣,其令人難以理解的設計理念與昂貴的價格引發網友熱烈討論。 這款「T恤襯衫」(T-shirt shirt)要價不

時尚的世界真的很難懂!西班牙著名時裝品牌Balenciaga今年秋季推出的一款男裝上衣,其令人難以理解的設計理念與昂貴的價格引發網友熱烈討論。

這款「T恤襯衫」(T-shirt shirt)要價不斐,定價1290美元,但整體看起來就是在一件短袖T恤前面縫上格子襯衫。據Balenciaga網站稱,這件衣服有兩種穿法,消費者可以隨意願選擇穿著T恤或襯衫,剩下的那一件就會垂掛在前胸或背上,形成「垂褶效果」。

這件衣服的設計讓許多網友無法理解,大諷「荒謬」,有網友推文錶示,「我以為這是個笑話,結果居然是真的,這件衣服還要賣$1,290」、「如果我看到有人穿著這個,我會需要深呼吸2分鐘來控制血壓」。

還有許多網友復制名牌設計,用膠帶將襯衫黏在T恤上,自制「T恤襯衫」並將圖片上傳推特,我也自己做瞭一件T恤襯衫,根本不用花上千塊錢耶!Balenciaga不是第一次因為商品造型引起網友議論,去年一款售價1450美元的黑色皮裙,被網友嘲諷像是放在汽車裡的腳踏墊。

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街拍客的最愛 巴黎世家建築感高跟鞋【圖】

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Pierre Hardy的名字你也許會感到陌生,但是說到 balenciaga 老爹鞋 和Balenciaga(Balenciaga),你是不是覺得倍感親切?Pierre Hardy為Balenciaga所設計的鞋履是近幾年街拍客的最愛,簡約大氣的線條,

Pierre Hardy的名字你也許會感到陌生,但是說到balenciaga 老爹鞋和Balenciaga(Balenciaga),你是不是覺得倍感親切?Pierre Hardy為Balenciaga所設計的鞋履是近幾年街拍客的最愛,簡約大氣的線條,立體的結構,豐富而大膽的用色,都讓許多女人為之瘋狂。


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Pierre Hardy為Balenciaga所設計的鞋履是近幾年街拍客的最愛,簡約大氣的線條,立體的結構,豐富而大膽的用色,都讓許多女人為之瘋狂。然而,在2011年春夏,一款拼接楔形鞋成為瞭 爆款 ,從網絡到國內實體店,處處均可看到它的身影,而其經典的鞋跟拼色成為瞭這類楔形鞋的標志,從原版的黃色(或紅色)與灰色的拼接,發展出瞭數個顏色版本,甚至還出現瞭動物紋的拼接版。作為設計出這雙鞋的法國著名鞋履設計師皮埃爾 哈迪 (Pierre Hardy),知道瞭自己的作品被衍生出如此變化多端復雜多樣的版本,應該會倍感欣慰吧。


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潮男的第二張臉到底是什麼?是車還是鞋?

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對於男人的第二張臉的說法簡直太多瞭,有說車有說鞋,當然也有說女人,whatever!所以說這個“第二張臉”真的有太多面孔瞭。 但是要說潮男的第二張臉,「鞋」和「車」就好比是他

對於男人的第二張臉的說法簡直太多瞭,有說車有說鞋,當然也有說女人,whatever!所以說這個“第二張臉”真的有太多面孔瞭。

但是要說潮男的第二張臉,「鞋」和「車」就好比是他們的左臉和右臉,一直相愛相殺難分伯仲,也許在他們心裡會有“左臉”比“右臉”更好看這麼一說,可是卻不能“不要臉”。

下面是一位“皇親國戚”為自己第二張臉的說法呈上來的奏折。

他就是那個一直與延禧宮作對的和親王——弘晝,一個地道的街頭潮流玩傢演員——洪堯。

翻看他的社交網站,小編發現他是一位不折不扣的sneakerhead,從yeezy系列到Undefeated x Nike Air Max 97,再到時裝品牌球鞋balenciaga 台灣和Balenciaga Triple S,都在洪堯的收藏當中。

因此小編斷定這位親王的第二張臉妥妥就是鞋沒跑,然鵝。。。。。

下面是洪堯的自我闡述時間:潮男為什麼“潮”因為他所有的個人物件都得潮,哪樣稍有差池都覺得愧對潮流圈。但是非得說自己的第二張臉是什麼就要好好的說道說道。。。。

sneakers 是一個潮男的入門物件,也就相當於有瞭五官,資深的sneakerhead也就是相當於長瞭一副帥氣的五官,而 車 就相當於臉皮,用女生的話講就是膚質,到底什麼樣的五官配什麼樣的膚色,到底是槽點好還是嫩點好,都取決於車。入門瞭一雙“熱門”鞋款,那就相當於給自己五官做瞭一次精雕。

最近我還真的剛好入瞭一雙“熱門”的sneakers,它就是

“反其道而型”聯名定制款

這是一雙李寧與寶馬X2的特別定制款,首先李寧近兩年的潮流動向對於sneakerhead 們來說已然把很多限定款加入瞭自己的list中,而這款鞋必入的原因之一在於它的外觀設計打破瞭傳統意義上的跑鞋,並延續瞭李寧跑鞋一貫擁有的超舒適性。

於我而言另一個必入的原因是它與我很愛的汽車品牌寶馬合作。

對於潮男而言我想他們都夢想著自己的地庫裡停著不止一輛的寶馬。源於對寶馬的喜愛,我還為此研究瞭一下寶馬X2是否符合我第二張臉的標準。

可以這麼說,女人永遠不會嫌自己的護膚品多,同理,男人也從來不會嫌自己的車多,多一輛愛車就相當於給自己的第二張臉多瞭一瓶護膚品。

其實對於潮男而言他們對車情感的需求非常重要,他們不會僅僅因為實用性而在美學設計和品質感方面有所妥協。

可以這樣說,如何保住潮男的第二張臉的秘訣就是——你穿著李寧,開著寶馬 X2,“反其道而型”就是這麼簡單。

啥也不說瞭

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巴黎世傢再陷抄襲門 新推佈鞋值12000?!_1

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巴黎世傢再陷抄襲門 新推佈鞋值12000?! http://www.cloth.hc360.com2018年10月24日15:52 來源:品牌服裝網 T|T 有消息稱,經營車內空氣清香劑領域的美國CAR-FRESHNER公司於近日正式起訴與Gucci古馳
巴黎世傢再陷抄襲門 新推佈鞋值12000?! http://www.cloth.hc360.com2018年10月24日15:52 來源:品牌服裝網 T|T

有消息稱,經營車內空氣清香劑領域的美國CAR-FRESHNER公司於近日正式起訴與Gucci古馳同屬於開雲集團的奢侈品牌balenciaga 球鞋和Balenciaga巴黎世傢,稱Balenciaga巴黎世傢售價為275美元的香味樹形鑰匙扣直接復制瞭其標志性的樹形汽車配件,侵犯其早在1952年就已經獲得的商標權。

對此,CAR-FRESHNER公司將會尋求一系列的金錢賠償,其中還包括瞭balenciaga鞋台灣和Balenciaga巴黎世傢銷售該產品所獲得的利潤。截至目前,Balenciaga巴黎世傢還未作出任何的回應。

其實,Balenciaga巴黎世傢在早前也曾陷入抄襲門,因其推出的一款包包涉嫌抄襲瞭紐約紀念品公司City Merchandise的招牌設計而被該公司起訴,同時Balenciaga巴黎世傢的售價($1,950美元)是抄襲對象($19.99美元)的100倍。

此外,Balenciaga巴黎世傢更是於近日新推出瞭一款“中式休閑運動鞋”,與傳統經典的“老北京佈鞋”外形無異,但其售價卻高達1萬2,瞬間點燃瞭網友們的朋友圈,成為時尚潮弄兒的心儀單品,引起廣泛的熱議。

值得一提的是,Balenciaga巴黎世傢於7月24日宣佈正式入駐京東旗下全球奢侈品電商平臺TOPLIFE,開設中國初個線上旗艦店,將為品牌消費者提供24小時的服務並且支持京東支付,這可謂是Balenciaga巴黎世傢初次以官方旗艦店的形式加入到第三方電商平臺。

此外,今年5月,Balenciaga巴黎世傢首席執行官Cedric Charbit在意大利威尼斯舉行的奢侈品論壇上曾表示稱,Balenciaga巴黎世傢將眼光瞄準在推動品牌銷售增長過程中做出瞭巨大貢獻的男性和千禧一代的年輕消費者,得益於此Balenciaga巴黎世傢去年銷售額增幅達到40%,增幅超過瞭集團旗下奢侈品牌Gucci古馳。

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